VIAJE MOCHILERO A CHINA

VIDEO DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO CHINA 2007

2007-09-06T08:46:00.028+02:00

HONG KONG, SHANGHAI Y SUZHOU

2007-09-05T09:22:00.031+02:00

HONG KONG:

Antigua colonia británica y mundialmente conocida, mantiene evidentes diferencias con el resto de provincias chinas. Como quien dice es pasar del tercer mundo a una ciudad puntera de referencia en todo el planeta. Mantienen muchas costumbres británicas como conducir por la izquierda o las famosas casas de apuestas, pero lo que más nos sorprendió es que en Hong Kong, sobre todo en la isla, se acabaron los escupitajos, la gente se paraba en los semáforos cuando estaba en rojo, todo estaba muy limpio y cuidado etcétera; la diferencia con lo visto anteriormente era palpable.
Para llegar hasta allí utilizamos la siguiente combinación: En primer lugar, bus-cama nocturno para el trayecto Yangshuo-Shenzhen ; el billete cuesta 150 yuanes por persona y dura doce horas, lamentablemente no hay directos a Hong Kong. Una vez en la estación de buses de Shenzhen hay que tomar el bus local nº 7 hasta la estación de tren, donde tras pasar la aduana cogeremos el metro para llegar hasta Tsim Sha Tsui , la zona sur de Kowloon ( Hong Kong ) . Cuando paséis la aduana debéis cambiar moneda ya que en la región administrativa de Hong Kong la moneda oficial es el Hong Kong Dólar (HKD) y no el Yuan . Pagamos 35 HKD por el trayecto de una media hora entre Shenzhen y Kowloon y 2 yuanes por el bus local de Shenzhen.
Para dormir decidimos hacerlo en la península de Kowloon , situada justo enfrente de la isla de Hong Kong. Es más barato y asequible, aunque donde nos alojamos hay que reconocer que era un auténtico tugurio. Fue lo más barato que encontramos y aun así era carísimo en comparación con lo visto hasta entonces, y es que Hong Kong en muchos aspectos es mas caro que aquí. El hostel era el siguiente: Garden Hostel dir. Flat F4-1, 3F, Mirador Mansión, 58 Nathan Road, Tsim sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Después de contarle mil historias a la dueña para que nos bajara el precio, pagamos 75 HKD cada uno por una habitación doble, foto aquí. Ya veis como era la suite, pues a continuación tenéis foto del edificio aquí , patio interior aquí , entrada al hostal aquí y aquí . Realmente aún es peor de lo que parece así que estad preparados; el resto de hostales que hay en el edificio ( hay bastantes) son más caros y las habitaciones están en las mismas condiciones o peor. Vista la habitación privada no hará falta que comentemos como eran las compartidas, costaban 60 HKD por barba.

Kowloon: Península que se sitúa enfrente de la isla de Hong Kong, es la zona más propicia y barata para alojarse o hacer las típicas compras. Desde allí y cogiendo el famoso star ferry podremos hacer las visitas de rigor a la isla. Por lo demás en Kowloon , sobre todo la zona de Nathan road , no hay más que tiendas, tiendas y más tiendas regentadas por súbditos hindúes.
Una de las atracciones más famosas de la zona es dar un paseo por el star avenue, éste os proporcionara una vista de Hong Kong increíble. Una de las noches mientras tomábamos un helado en dicho paseo, tuvimos la oportunidad de ver un show increíblemente bonito. El espectáculo consistía en un juego de luces y música disco con los rascacielos de Hong Kong. Los edificios íban encendiendo y apagando sus luces al ritmo de la música, era alucinante ver como cada haz de luz hacia diferentes movimientos y coreografías. A todo esto había que sumarle una pequeña colección de fuegos artificiales que lanzaron durante el evento. Fue una gozada, realmente a los chinos nadie les gana en este tipo de cosas. El espectáculo de luces lo realizan cada noche si las condiciones meteorológicas lo permiten, pero los fuegos artificiales solo los lanzan cada sábado y domingo de julio y agosto segun nos dijeron .
Hong Kong Island: Ciudad de rascacielos y uno de los puntos de referencia en la economía mundial, es probablemente la ciudad más alucinante que hayamos visitado. Realmente pasear por sus calles es una experiencia difícil de olvidar, parece mentira que en un sitio tan pequeño puedan haber construido algo semejante. En ocasiones, da la sensación como si en una maqueta nos encontráramos inmersos circulando por los raíles de un escalextric; además todo esta muy limpio, de hecho hay parques y avenidas en los que esta prohibido fumar. Para llegar allí cogimos el star ferry por 2,20 HKD cada uno. Para ver la ciudad la mejor opción es tomar uno de los numerosos tranvías que recorren la ciudad y daros la vuelta entera ( una hora de ida y otra de vuelta) ; por dos HKD puedes ver la toda ciudad sin bajarte.

Victoria's Peak: Colina situada detrás de la gran urbe, os proporcionara una fantástica panorámica de la misma . Nosotros no tuvimos mucha suerte ya que había bastante niebla y no pudimos apreciar en todo su esplendor la inceíble vista de la ciudad; toda una pena, sobre todo por la noche. No obstante, disfrutamos bastante de lo que pudimos ver mereciendo la pena haber subido hasta allí. El funicular para acceder cuesta 33 HKD cada uno por el billete de ida y vuelta.

SHANGHAI:

Perla de oriente y antaño ciudad de referencia mundial , va recuperando poco a poco el esplendor de tiempos pasados. A nosotros nos decepciono un poco, quizás por que esperábamos encontrar otra cosa; aun así la visita no estuvo mal. La ciudad realmente tiene ese aire new yorkino tan caracteristico, sobre todo el Bund y la Concesión Francesa. La zona nueva como el Pugond, al contrario que el resto es mas moderna, con grandes edificios futuristas al estilo de películas como El Quinto Elemento etcétera.
Para llegar hasta aquí lo hicimos de la siguiente manera: Desde Kowloon coger el tren de cercanías hasta Shenzhen ( 36'5 HKD ) ; tras pasar la aduana, fuimos una hora en tren hasta Guangzhou por 75 yuanes cada uno. Una vez allí tomamos el tren hasta Shanghai en litera blanda, 642 yuanes/persona por el trayecto de diecisiete horas y media; aunque parezca un poco lioso, es la forma mas sencilla de hacerlo.
Una vez en Shanghai nos alojamos en el Captain Hostel dir. Fuzhou rd. nº 37 Shanghai. plano aquí. El sitio estaba muy bien; pagamos 70 yuanes cada uno por cama en habitación compartida, foto aquí. En él pudimos conocer a Xavier, un simpático viajero valenciano con el que pasamos un buen rato. Para moverse por Shanghai lo mas sencillo es en metro, cuesta 3 yuanes y viene muy bien explicado; los taxis 11 yuanes la bajada de bandera y 2'10 yuanes por kilómetro a partir del tercero.

El Bund: Lleno de antiguos edificios donde se emplazan las sedes de grandes bancos y empresas financieras, es lugar de referencia para viajeros y turistas. Con elegantes edificios coloniales de finales del XIX y principios del XX, este magnífico malecón tiene un aire muy new yorkino tal y como anteriormente comentábamos. Desde aquí podréis ver unas privilegiadas vistas del Pudong y tomar fantásticas fotografías mientras paseáis tomándoos un helado por ejemplo. Asimismo, en su cercana calle de Nanjing Donglu podréis visitar las tiendas más chic y los numerosos centros comerciales existentes.
Pudong: Como ya os hemos comentado al comienzo del apartado, este moderno emplazamiento tiene un aire muy futurista. Parece mentira que en los años 90 no hubiera más que huertos y ciénagas donde hoy en día se alza este prodigio de la arquitectura en forma de centro financiero. En él podremos ver entre otros la torre Jinmao, edificio mas alto de China y el segundo del mundo detrás de las Torres Petronas. Cabe la posibilidad de subir a su planta 88 para disfrutar de las vistas, la entrada cuesta setenta yuanes la normal o sesenta con el descuento student. Si no queréis pagar, podéis coger el ascensor en el vestíbulo del edificio y subir al bar que hay en la planta 54, donde disfrutareis también de buenas vistas. Justo en frente de la torre Jinmao están edificando el Shanghai World Financial building, edificio que contara con una altura final de 492 metros si es que algún día lo finalizan. Desde el Pudong asimismo, podremos ver una fantástica panorámica del Bund al otro lado del río.

Ciudad antigua: Bonita pero infestada de turistas, realmente de "antigua" mas bien tiene poco. Después de haber estado en otras ciudades antiguas mas autenticas y genuinas, ésta nos pareció en comparación un poco artificial. Llena de tiendas de recuerdos y restaurantes, no os perderéis gran cosa si prescindís de su visita. Por cierto, lo poco que pudimos ver era escandalosamente más caro que Beijing así que atentos. Lo único destacable son los puestos callejeros de comida cerca del bazar.

SUZHOU:

"La Venecia de oriente", "joya de China", " ciudad antigua surcada por encantadores canales" , "bellos jardines clásicos" y con un largo etcétera, es como definen en numerosos documentales y artículos a esta sobrevalorada ciudad China. Nosotros es lo que esperábamos encontrarnos, no obstante la dura realidad es muy diferente. Suzhou es una gran ciudad de seis millones de habitantes y de lo que fue en su pasado, hoy en día mas bien queda poco. Si buscáis un poco podréis encontrar parte de lo que queda y algún coqueto rincon pero el resto es una gran ciudad como cualquier otra. Para llegar desde Shanghai utilizamos un tren tipo cercanías que cuesta 22 yuanes/persona y tarda 40 minutos.
Visitamos el Jardín del Maestro de las Redes, era bonito pero sin más. Según se dice es uno de los mas hermosos y aunque el jardín estaba bien, nos parece exagerado su inclusión con el resto en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Pagamos 30 yuanes cada uno por la entrada y visto que éste era el mejor según los expertos, descartamos visitar más jardines clásicos .
Para ver los canales hay que buscar un poquito y preguntar. Mientras estábamos en el Jardín del Maestro de las Redes le preguntamos a la chica de la entrada a ver donde estaban los típicos canales con casitas antiguas etccétera, nos lo escribió amablemente en un papel y tomamos un taxi hasta allí ( 10yuanes la bajada+1'80 a partir de 3km ) . Así pues desconocemos el nombre de la zona pero si buscáis un poco lo encontrareis; realmente es lo mas significativo que tiene la ciudad aunque no sea tan alucinante como lo venden. La Pagoda del Templo del Norte está muy bien y os dará la oportunidad de subir por esas inacabables escaleras hasta su cima, contemplando así una privilegiada vista de toda la ciudad. Asimismo, podréis pasear por todo el recinto y visitar las diferentes estancias y rincones. La entrada cuesta 25 yuanes/persona.

.-* Para volver a Beijing desde Shanghai utilizamos el tren; pagamos 478 yuanes cada uno por un trayecto de once horas y media en litera blanda. Una vez en la capital gestionamos con los del Lama Hostel la posibilidad de dejar allí las mochilas y darnos una ducha ya que nuestro vuelo salía esa misma noche. Nos hicieron pagar 30 yuanes y la verdad es que el sitio dejaba bastante que desear ; era una autentica guarrada, estaba sucio y totalmente dejado, así que nada recomendable. Por cierto, nos sorprendió mucho Beijing a nuestro regreso; el cielo estaba mas limpio, apenas vimos vendedores ambulantes y mas detalles de ese estilo. Al preguntar nos comentaron que debido a la futuras olimpiadas, el gobierno chino había puesto en marcha un plan para limpiar el cielo de la contaminación existente, el tema de los escupitajos etcétera. Por ejemplo, cada día limitan la circulación de la capital con 400.000 coches menos y se nota una barbaridad. Así que ya sabéis, quizás tengáis suerte y os toca el cielo limpio.

YANGSHUO

2007-09-04T10:33:00.017+02:00

Enclavado en lo que probablemente sea uno de los paisajes más sobrenaturales de la tierra, sigue encandilando a miles de turistas y viajeros año tras año. Sus famosas montañas karst (cársticas) y las riberas de sus ríos lo han convertido en el destino de moda, no en vano va desbancando poco a poco a la vecina Guilin como mayor reclamo de la región. Nosotros aprovechamos la estancia en Yangshuo para tener unos días de relax y descansar tras muchos días de agotador recorrido, claro que sin dejar de visitar la zona. Las cinco jornadas que allí estuvimos las aprovechamos para recorrer en bicicleta los alrededores de la pequeña ciudad y perdernos por sus cercanas aldeas, montañas y riberas de los ríos.
Para llegar hasta Yangshuo utilizamos primeramente el tren para hacer el trayecto Kunming-Guilin ( 404 yuanes/persona en litera blanda, 26 horas) y posteriormente el bus de línea Guilin-Yangshuo (14 yuanes/persona, 1 hora) . Una vez en la ciudad nos alojamos en el West Street Inn dir. #61 Pantao Road, Yangshuo, plano aquí .Pagamos 30 yuanes cada uno por una habitación doble con baño que estaba impecable, foto aquí. Todo el hostal estaba muy bien, céntrico pero a la vez fuera de la zona de bares, por lo tanto muy tranquilo; por si os interesa su página web es ésta. Cuenta además con servicio de lavandería por 10 yuanes/kilo que seguro agradeceréis. Para comer o tomaros algo hay infinidad de restaurantes y garitos, después de probar varios os recomendamos el Café China de Yangshuo del que daremos cuenta más adelante.

Montañas Karst: Ésta auténtica maravilla de la naturaleza deja atónito a todos los que la contemplan por primera vez; realmente en toda la región el paisaje es sobrecogedor, cientos de picudas montañas se pierden en el horizonte en una estampa alucinante. En ocasiones parece que el mismísimo Son Goku va aparecer surcando las montañas encima de su nube kinto, y es que éste es clásico paisaje utilizado en tantas ocasiones por los dibujantes y artistas orientales en sus obras. La mejor alternativa para ver las montañas es alquilar una bici y perderte por los caminitos rurales, donde además de un paisaje inigualable podremos visitar las aldeas y ver a los campesinos trabajando. El alquiler de una bicicleta para todo el día cuesta 10 yuanes/persona. Cabe la posibilidad de que la neblina os amargue las vistas, de los 5 días que estuvimos en Yangshuo sólo en uno tuvimos el cielo completamente limpio.
Una de las montañas cársticas más conocidas de la zona es Moon Hill; una extraña formación con un agujero en medio que resulta muy fotogenica. Merece la pena visitarla y subir sus agotadoras escaleras, una vez en el típico mirador existe la posibilidad de tomar un caminito que nos lleva hasta la cima donde podremos contemplar una vistas de excepción. La entrada cuesta 15 yuanes/persona y no hay descuento estudiantil.

Paseo por el Río Li: Bonito paseo en barca que la bruma existente nos medio arruinó. El paraje en si es impresionante y cautivador , una auténtica pena que la neblina no dejara ver todo su esplendor. No obstante, la excursión mereció mucho la pena, ya que pudimos ser testigos de unos paisajes alucinantes además de contemplar multitud de clásicas estampas con los campesinos como protagonistas de las mismas. La excursión cuesta de 40 a 50 yuanes cada uno según donde la contrates, si lo hacéis por libre os podréis ahorrar algunos yuanes.

Ribera de Río Yulong: Uno de los días que paseábamos con nuestras bicis decidimos tomar la ribera del Río Yulong y remontarla a través de las aldeas. Fue una de las jornadas que mejores recuerdos nos trae; era alucinante el paso por cada pequeña aldea y ver a los campesinos trabajando en los arrozales y realizando sus tareas cotidianas. Asimismo, tuvimos la oportunidad de pasar por una milenaria aldea china digna de cualquier novela o película histórica; realmente parecía que estábamos en otra época, con unos actores de excepción y un decorado inigualable disfrutamos como nunca.
Pedaleando- pedaleando y para cuando quisimos darnos cuenta, habíamos llegado una localidad denominada Jiuxian village o algo por el estilo; allí vimos las típicas balsas de bambú y decidimos volver dando un paseo con ellas por el río (las bicis las subieron también a la balsa y allí fueron amarradas). Normalmente los turistas suelen dar el paseo con las balsas de bambú en un tramo cerca de Yangshuo; allí además de ser carísimo, está infestado de turistas por lo que recomendamos que si tenéis interés en dar el paseo por el río, lo remontéis y hagáis como nosotros. De ésta manera tendréis la posibilidad de disfrutar de un paseo alucinante, totalmente solos y en completo silencio. Pagamos 50 yuanes cada uno por el paseo de 2 horas en la balsa. Por cierto, uno de los días que deambulábamos por ahí con nuestras bicis, fuimos testigos de una redada que realizaron para desmantelar los embarcaderos y negocios de los balseros ilegales; menuda se montó, fotos aquí y aquí.

El Café China de Yangshuo: Como ya os hemos comentado, tanto por su excelente comida como por su atento servicio, este restaurante se ha ganado su propio apartado en el blog. Tras probar varios restaurantes de todo tipo, acabamos comiendo a diario en este coqueto local. En él pudimos conocer a Qi Yuan ( william para los amigos) ; un personaje que tiene un asador de pollos y abastece con gran éxito al citado café. No es el dueño pero actúa como tal, ejerciendo de relaciones publicas se sienta y charla animadamente con los comensales ( habla bastante bien en inglés) . No podemos dejar de mencionar a la chicas del café, un completo elenco de animadas camareras que se traen un cachondeo entre ellas envidiable. Comimos de todo y es bastante barato; a resaltar los pollos de william (50 yuanes un pollo para dos, hay que encargarlo), los langostinos a la plancha con aderezo de comino y ajillo (32 yuanes la ración), su magnífico desayuno China Café sunrise o los deliciosos pero casi incomestibles( picaba que jodía) chilis con vainas y panceta de cerdo, foto aquí . Un auténtico placer haber degustado su cocina y haber conocido a sus trabajadores/as. Por cierto, todos los clientes que iban, al siguiente día repetían, por algo será. La dirección es la siguiente: dir. #34 West Street, Yangshuo

LIJIANG, DALI Y KUNMING

2007-09-03T08:45:00.018+02:00

LIJIANG:

Enclavada en un precioso valle y rodeada de montañas se encuentra esta conocida ciudad. Los mayores atractivos con los que cuenta son sin duda su ciudad antigua y el estanque del dragón negro. Lamentablemente es uno de los sitios preferidos por los turistas chinos, por lo tanto está increíblemente saturado de gente. Realmente la masificación de visitantes lo hace insoportable, así que como ya os hemos comentado, al llegar y ver el panorama decidimos quedarnos un solo día más y volver a Zhongdian ; toda una pena ya que la ciudad antigua como podréis comprobar es una auténtica preciosidad. Quitando ésta y el mencionado estanque del dragon negro, la ciudad en si tampoco es que sea nada de otro mundo pero es indudable que los mismos son la más que merecida razón para visitarla. Los alrededores además cuentan con la famosa Garganta del Salto del Tigre por si os puede interesar. El precio del bus para llegar desde Zhongdian lo encontrareis en sección anterior.
Después de volvernos locos buscando nos alojamos en el Yigu Guest House, pagamos 100 yuanes por una habitación doble con baño bastante sencilla. En realidad fue un robo pero es que el resto era en plan 180, 160 yuanes etcétera y pasamos. El único que encontramos bien de precio y bastante majo fue el siguiente: First Bed Inn dir. #43 Mishi Alley, Xinyi street Dayan town, Lijiang. plano aquí , lamentablemente estaba completo al igual que el resto de hostales que merecían la pena. Para comer algo os recomendamos el Sakura Café ( hermanado con el de Pingyao) ; para encontrarlo lo mejor es preguntar en la zona de restaurantes de la ciudad antigua, fotos aquí y aquí.

Ciudad Antigua: Con preciosos tejados, calles empedradas, canales y coquetas casitas, es uno de los sitios con más encanto que nos encontramos en todo el viaje. Las callejuelas son bastante estrechas por lo que la masificación de gente muchas veces hace que sea agobiante andar por ellas; os recomendamos que hagais como nosotros, madrugad un poco y visitarla a primera hora, no hay nadie y se va de lujo. Eso si, tened en cuenta que si bien la ciudad antigua no parece muy grande a primera vista , perderse por sus callejuelas y canales admirando las clásicas estampas os llevara más tiempo del previsto en todos los casos. Lamentablemente igual que en Pingyao, todas las tiendas y locales se han convertido en puestos de souvenirs, toda una pena. Por lo demás es muy auténtica y os encantará, con sus preciosos tejados y calles adoquinadas o sus alegres habitantes realizando las tareas cotidianas ; es muy curiosos ver a las mujeres Naxi con sus típicas vestimentas y cargando con enormes cestos a sus espaldas.

Estanque del dragón negro: Más conocido como estanque Heilongtan, es una de las visitas más habituales de la provincia de Yunnan. Está situado a unos 500 metros de la ciudad antigua de Lijiang y la entrada cuesta 60 yuanes/persona; con la jugada "student" pagamos 30 yuanes cada uno. Es muy bonito pero más pequeño de lo que parece en las clásicas fotos, aun así la visita está muy bien y merece mucho la pena. Tened en cuenta que aunque el recinto no es muy grande os llevara más tiempo del habitual visitarlo; tiene diferentes edificaciones de estilo antiguo y un montón de panorámicas que no os resistiréis a fotografiar. Una lastima la niebla en la Montaña Nevada del Dragón de Jade, cuando llegamos podía verse parte de ella pero en un par de minutos se nubló al completo; lamentablemente nos quedamos sin la típica foto con la montaña de fondo.

RUTA POR YUNNAN:

Para llegar hasta Dali ( recordad que veníamos desde Zhongdian) lo hicimos en bus de línea y pagamos 59 yuanes/persona por el trayecto de 8 horas a través de las zonas rurales de la provincia de Yunnan. Realmente se debería tardar menos en realizar el tramo entre las dos localidades pero el chofer que nos tocó se lo tomó con una parsimonia increíble. Hizo numerosas paradas para tomarse un descanso o almorzar por enésima vez y aunque estuvo en ocasiones a punto de provocar una auténtica revuelta en el bus, a nosotros nos proporcionó un genuino trayecto que nunca olvidaremos. Pasamos por multitud de pequeños pueblitos y aldeas, tuvimos la oportunidad de ver a los campesinos en los arrozales, localidades de lo más auténtico y una China quizás más profunda y rural que la visitada hasta entonces.

DALI:

La principal razón por la que la incluimos en nuestro itinerario era la visita a las tres pagodas del Templo Chongsheng; no obstante, una vez allí vimos que la localidad de Dali tenia una ciudad antigua preciosa digna de destacar, además de unos alrededores con visitas muy interesantes como el lago Erhai Hu y algún pequeño templo más. Nosotros nos alojamos en el hostal Friends Guesthouse dir. 2 Wen Xian Lu, dali old town, plano aquí . El lugar está muy bien y pagamos 15 yuanes cada uno por cama en habitación compartida, foto aquí ; si quereis visitarlo ésta es su pag. web. Para comer algo hay infinidad de bares y garitos, os recomendamos el Gogo Café dir.#51 Ren Min Lu. Dali Old Town; en el plano del hostal viene señalado. Excelente cocina también en el Shandgri-la Café, situado asimismo frente al anterior.

Ciudad Antigua: Muy bonita y menos saturada que la de Lijiang , claro que en ésta también vimos bastantes guiris y turistas chinos. Aun así existe una diferencia notable entre Dali y el resto de ciudades "antiguas" que visitamos; en ésta además de los típicos puestos de souvenirs y los restaurantes para occidentales, hay típicas tiendas, pescaderías, carnicerías y un largo etcétera frecuentados por los lugareños. Son muy auténticas y merece la pena darse una vuelta y contemplar el día a día de los campesinos y comerciantes; de noche al igual que la de Pingyao es toda una delicia.

Templo Chongsheng y las 3 pagodas: Si bien ésta era una de las visitas que esperabamos con más ilusión, acabó probablemente siendo uno de los mayores chascos de todo el viaje. La diferencia entre las típicas fotos y verlo al natural es bastante notable por no contar lo carísima y desproporcionada que es la entrada. El único consuelo es que aparte de las pagodas, la entrada te da derecho a visitar todo el Templo Chongsheng. Este último es bastante grande y no está mal pero al ser más moderno parece más artificial que los visitados hasta entonces. Os llevara media jornada como mínimo si queréis visitar a fondo las numerosas estancias, edificios y miradores; muchos de ellos albergan diferentes representaciones de buda muy interesantes. Para llegar lo más sencillo es coger el autobús de línea nº 19 en la parada de la puerta sur (ciudad antigua), cuesta 1 yuan y os llevará hasta el templo. La entrada al complejo cuesta 120 yuanes/persona , nosotros pagamos 60 yuanes cada uno con la jugadita "student".

KUNMING:

Capital de la provincia de Yunnan, esta megaciudad la utilizamos como enlace para coger el tren a Guilin. Fuimos en bus turístico ( los clásicos autocares que hay aquí) y pagamos 80 yuanes cada uno por el trayecto Dali-Kunming; al llegar a la estación de tren no pudimos sacar los billetes para el mismo día ya que estaba completo, por lo tanto tuvimos que buscarnos un hostal y hacer noche en la ciudad. Nos alojamos en el Kun Hu Hotel dir. #202 beijing Road, Kunming, plano aquí . El hotel viene recomendado en la Lonely y estaba de cine, fue la primera habitación con fundamento que pisábamos; pagamos 40 yuanes/persona por una habitación doble ( los baños eran compartidos ), foto aquí. No vimos mucho de la ciudad ya que sólo teníamos esa tarde-noche, así pues nos limitamos a los mercadillos y chiringos que había en el barrio del hotel. La ciudad por lo que vimos es un poco caótica y con un ritmo incesante, multitud de gente por todos lados y colas en ocasiones desesperantes.

ZHONGDIAN

2007-09-02T08:15:00.011+02:00

Situado en el extremo más alejado de la provincia de Yunnan, es una ciudad típicamente tibetana aun estando fuera de la región autónoma. En un principio no teníamos intención de visitarla y únicamente íbamos a utilizarla como enlace para llegar hasta Lijiang. No obstante, realizando el trayecto en bus desde Zhongdian hasta Lijiang pudimos ver lo preciosos que eran los paisajes y las aldeas; así pues cuando llegamos a Lijiang y viendo el panorama que había decidimos quedarnos un solo día y volver atrás. El vuelo desde Lhasa nos lo gestionaron en el hostel donde nos alojamos y pagamos 1510 yuanes cada uno. El autobús Zhongdian-Lijiang cuesta 49 yuanes/persona y dura 5 horas. En él conocimos a Nabí y Merche, dos catalanes muy simpáticos que nos encontramos en diferentes etapas del viaje.
La ciudad de Zhongdian en si no tiene mucho interés pero sus alrededores son excelentes para perderte con las bicis a través de sus aldeas; además, cuenta con un monasterio budista bastante grande en sus cercanías. Nos alojamos en el Shangbala Ranch House también conocido como Dukezng Hotel, está junto al Tibet Café, plano aquí. Pagamos 25 yuanes cada uno por cama en habitación compartida; estaba bastante bien y limpio, foto aquí. Para comer algo el cercano Tibet Café está de cine; allí pudimos degustar solomillo de yack con guarnición de arroz y patatas fritas por 47 yuanes cada uno. Por cierto estaba de lujo, foto aquí .

Excursiones en bicicleta: Los alrededores Zhongdian son preciosos; con coquetas aldeas, verdes prados y rodeado de montañas, es ideal para perderte por ellas con las bicis y visitar la zona. Tienen una especie de caseríos con elaborados porches de madera tallada muy vistosos y puede contemplarse como las mujeres de la etnia Mosu cultivan sus huertas. Nosotros nos lo pasamos de cine recorriendo sus rincones; los campesinos eran muy simpáticos y todos nos saludaban al grito de élo!!! al pasar junto a ellos. Pagamos 20 yuanes cada uno por las bicis ( día entero).

Monasterio de Sumtseling Gompa: Coqueto monasterio situado en las afueras de Zhongdian, cuenta en una de sus estancias con una sobrecogedora imagen de buda de más de 20 metros. Aunque tiene más de trescientos años a sus espaldas, el monasterio está bastante bien cuidado y es precioso; con grandes salas de oración minuciosamente decoradas, la sala de debate o la impresionante imagen de buda anteriormente comentada. Todo el recinto está lleno de actividad y podremos ver a los monjes en sus tareas cotidianas y a los jóvenes novicios correteando alegremente entre sus muros. Para llegar a él se coge en el centro de la ciudad el bus de línea nº 3 que cuesta 1 yuan/persona. Nos comentaron que este bus te llevaba hasta la puerta del monasterio pero nosotros al ver que un monje se bajaba en la parada anterior, nos bajamos con él y resultó que ellos entran por otro caminito. El monje al vernos nos indicó con gestos que le siguiéramos y así lo hicimos, finalmente nos llevó hasta la estancia principal ( la del buda gigante) y se despidió. Entonces caímos en la cuenta que estábamos dentro y no habíamos pagado, así pues desconocemos el precio de la entrada ya que el simpático monje nos coló. A la salida vimos entre los prados a un joven novicio tocando la flauta, fue estremecedor.

TIBET

2007-09-01T09:37:00.034+02:00

Desde que perdiera su soberanía en 1950 con la invasión china, este remoto país ocupado va cambiando y modernizándose a marchas forzadas. Con el auge del budismo como nueva moda en occidente y la masiva afluencia de visitantes, Tibet se ha convertido para el gobierno chino en la gallina de los huevos de oro. Como solían comentar los viajeros, "te cobran por darte los buenos días y hay que pedir permiso gubernamental hasta para ir a mear ". Mucha gente viaja a Tibet buscando el último reducto de espiritualidad en la tierra y eso hace tiempo que se perdió. No obstante, los tibetanos aún conservan sus viejas costumbres y tradiciones. Es impresionante ver a los peregrinos por el Barkhor realizando las tres oraciones y lanzándose al suelo, así como los rezos en la puerta del templo Jokhan . El budismo para ellos no sólo es una religión, más bien se trata de un modo de vida; son muy devotos y fervientes cumplidores de su doctrina en todos los aspectos. Nos quedamos sorprendidísimos del parecido que tienen los tibetanos y los indígenas andinos, tanto sus rasgos faciales como sus coloridos ropajes, a veces hacían parecer que estábamos en Cusco y no en Lhasa. Tibet hoy en dia sigue sufriendo el férreo control del gobierno chino en todas y cada una de las cuestiones. Por ejemplo, para poder entrar en la región autónoma debemos sacar un permiso especial, el cual a día de hoy sólo es valido para la capital y sus alrededores. Si vuestra intención es visitar algún punto del resto de la región, debéis solicitar una vez en Lhasa otro permiso y volver a pagar. Para llegar a Tibet fuimos en avión, los billetes nos los gestionaron en el hostel de Chengdu y pagamos 1630 yuanes/persona por el billete + 450 yuanes/persona por el permiso (incluía la primera noche en el hostal de Lhasa) . Cuando llegamos nos enteramos que el permiso en realidad cuesta 100 yuanes y que el resto es la comisión que te cobran; es un robo pero aun así fue lo más barato que encontramos en todo Chengdu. El trayecto en avión fue alucinante, poder sobrevolar las míticas montañas tibetanas nos proporcionaron vistas como éstas:

LHASA:

Capital de Tibet y ciudad santa del budismo, poco a poco va cediendo a regañadientes a la transformación en una ciudad china más, foto aquí. De no ser por el Barkhor ( con el Templo Jokhan) y sus barrios adyacentes, además claro está del palacio Potala, la ciudad no se diferenciaría de cualquier otra. Aun así, es increíble el poder hipnotizante que tienen tanto para lugareños como para los foráneos, esos magnificos lugares santos. Nos alojamos en el Aku Tonpa Family guest house y pagamos 40 yuanes cada uno por cama en habitación compartida. Este era el hostel incluído en la primera noche del permiso de entrada a Tibet que nos gestionaron. El resto de los días decidimos quedarnos allí aunque no fuera muy de nuestro gusto, ya que los demás hostales eran carísimos ( como todo en Tibet ) o más cutres que éste. En él conocimos a un viajero italiano afincado en Amsterdam llamado Giulio ( gigi ) ; fue uno de los más auténticos y enrollados que nos encontramos en todo el viaje, tuvimos animadas charlas mientras tomábamos cervezas en el porche del hostal. Para comer os recomendamos el Restaurante Cafe Ganglamedo dir.nº 127 Beijing East Road, Lhasa. Y para tomaros algo sin duda el bar Makye Ame, os dará una vista privilegiada del Barkhor desde su terraza superior. dir. Southeast corner of Barkhor street, Lhasa, foto aquí. Pasear por la ciudad os proporcionara unas estampas inolvidables; lugareños con sus ropajes tradicionales, cientos de monjes budistas, los peregrinos, el inconfundible olorcillo a mantequilla de yack y un largo etcétera. Seguro que nos os dará tiempo a aburriros.

Instituto budista de Lhasa: Lo encontramos por casualidad mientras dábamos una vuelta en las cercanías del Templo Ramoche, es muy vistoso y autentico. Fue una pena que estuviera vació y no hubiera nadie; será digno de ver en pleno apogeo y lleno de monjes novicios practicando sus oraciones.

Templo Ramoche: Situado a la altura del Templo Jokhan pero al otro lado de la calle Beijing donglu, está este pequeño pero vistoso templo lleno de actividad. Se trata del templo más importante después del Jokhan y fue construido por Songtsen Gampo, primer emperador de Tibet. Tuvimos la oportunidad de visitarlo y ver a los monjes en sus labores cotidianas.
Barkhor: Se trata de un circuito de peregrinaje que discurre en sentido de las agujas del reloj al rededor del Templo Jokhan; éste, está situado en el centro de la parte vieja de Lhasa. Todo el barkhor como sus barrios colindantes son un gigantesco mercadillo con cantidad de puestos de cualquier tipo. Con banderas de oración en sus tejados, tanto las casitas del circuito así como los barrios que los rodean son antiguos y de estilo tibetano . En ellos es impresionante ver a los peregrinos dándole vueltas y vueltas a esos "cilindros" de oración mientras siguen su marcha o lanzándose al suelo después de realizar las tres oraciones. En algunos momentos parece transportarte a la conocida película de Jean-Jacques Annaud Siete años en el tibet. La visita al Barkhor indudablemente es imprescindible.

Templo Jokhan: Punto de referencia y lugar más sagrado de todo Tibet, es la localización de culto por excelencia de los budistas tibetanos. Tal y como antes hemos comentado, está situado justo en el centro del Barkhor y en su interior alberga los tesoros más antiguos y preciados en lo que a su arte y cultura se refiere. Delante de la puerta podemos ver a una multitud de peregrinos mientras realizan sus oraciones y monjes que recitan los mantras; es el punto neurálgico donde se congregan los fieles . Según nos dijeron a partir de las 5:00 de la tarde la entrada es gratuita.

Palacio Potala: Antigua residencia del Dalai Lama y sede del gobierno tibetano antes de la ocupación china, es el mayor reclamo de toda la ciudad. Este inmenso palacio declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, es impresionante y deja atónito a todos lo que lo contemplan por primera vez. Por desgracia para visitar su interior el gobierno chino tiene montado un sistema realmente desastroso; únicamente permiten la visita de 300 personas al día por lo que hay que reservar hora la víspera. Después de que varios viajeros nos advirtieran del incomprensible funcionamiento para adquirir las entradas, emprendimos a regañadientes la ardua tarea. La víspera a la visita fuimos al Potala hacia las 6:00 de la mañana y ya había unas 200 personas en la cola; no sabíamos si podríamos entrar ya que cada persona puede sacar más de una entrada, así pues tuvimos que cruzar los dedos y esperar. Tras cinco horas de cola y una animada charla con unos suizos que teníamos delante nuestro, llegamos a la taquilla. Se apuntaron los números de pasaporte ( hay que llevarlo ) y nos dieron hora para el día siguiente a las 14:30. Se paga el día de la visita en el mismo palacio y cuesta 100 yuanes/persona, lamentablemente no había descuento estudiantil. Unas 15 personas que estaban detrás nuestro consiguieron llegar a la taquilla pero el resto se tuvieron que marchar y esperar otro día más. El palacio por dentro nos defraudó amargamente, y es que al no haber ninguna comunidad de monjes habitándolo, carece de cualquier signo de vida cotidiana al contrario que en lugares como Drepung etcétera. A nuestro juicio la visita interior es bastante prescindible visto el precio de entrada, su desastrosos sistema de reserva y su insipido interior. No está permitido sacar ninguna foto dentro del recinto ni en las estancias.

Monasterio de Drepung: Este enorme y auténtico monasterio está situado a 7 km de Lhasa y es el mayor y más importante complejo de este tipo. En él podremos contemplar la vida cotidiana de los monjes así como sus extraordinarias salas de oración o debate. Pagamos 60 yuanes por la entrada y para llegar a él lo más sencillo es coger el autobús de linea nº 302 que cuesta 2 yuanes/persona. Este bus te deja en la parte inferior del monasterio al cual podremos subir andando unos 20 minutos. En el bus de línea conocimos a un simpático monje que hablaba muy bien inglés; para cuando llegamos a la puerta del monasterio ya habíamos congeniado con él perfectamente. A partir de entonces el monje Sherab Gyatso además de nuestro improvisado guía se convirtió en un buen amigo. En el interior del monasterio tuvimos la oportunidad de ver monjes recitando mantras, sus estancias etc. incluso llegamos a ver la cocina y la lavandería, fotos aquí, aquí, aquí y aquí. La visita merece mucho la pena y para nosotros fue muy especial, sobre todo gracias a nuestro nuevo amigo.

El monje Sherab Gyatso: Cuando tan solo contaba con siete años de edad tuvo que marcharse a la India debido a la situación política que vivía el país, desde entonces no había vuelto a Tibet. Después de estar al cargo de un puesto de responsabilidad en la colonia tibetana de Mundgod (India), volvía con su familia para visitar el que fuera su monasterio. Fue muy atento con nosotros y pudimos gozar de un guía de excepción totalmente versado en la materia. Nos fue explicando en todo momento el significado de cada cosa y de las diferentes estancias; con él pudimos visitar a demás de lo habitual, la cocina o la lavandería del monasterio . Una vez finalizada la visita nos invitó a dar una vuelta esa misma tarde por el Barkhor a lo que accedimos gustosamente. Cuando finalizamos la ronda por el circuito de peregrinaje nos llevó a casa de unos amigos suyos a tomar el típico té con mantequilla de yack. Fue toda una experiencia estar con él y su familia y probablemente este sea el mejor recuerdo que nos llevamos de todo el viaje, por todo ello siempre estaremos profundamente agradecidos a nuestro nuevo amigo. Thoo jaychay Sherab (muchas gracias Sherab). Después de intercambiar las direcciones nos despedimos esperando volver a vernos en un futuro.

.-* Además de las visitas realizadas teníamos intención de hacer el tour al campo base del Everest ; excursión que incluía la visita a las ciudades de Gyantse y Shigatse. Éste tour no pudimos realizarlo debido otra vez a la nefasta organización existente. El funcionamiento es el siguiente: Para poder salir de Lhasa y sus alrededores, es necesario disponer de otro permiso gubernamental que hay que solicitar en alguna agencia local. Tardan un día laborable en tramitarlo y además de esto debes reunir un grupo de 4 personas para realizar el tour; de lo contrario es carísimo. Las agencias no se preocupan en reunir los grupos, por lo tanto los viajeros van dejando notas en los hostales etcétera buscando gente para completar los mismos. A todo esto había que sumarle el hecho de que llegamos a Lhasa un viernes, por lo que no se podía solicitar el permiso hasta el lunes, así que como muy pronto saldríamos de excursión el martes. El tour era de cinco días y no estábamos dispuestos a perder nueve o diez días en Tibet por muchas ganas que tuviéramos de hacer el tour. Por lo tanto no lo hicimos, toda una lástima. Si tenéis tiempo podéis ir al monasterio de Ganden, el amigo gigi nos enseñó las fotos y está de cine. Además no es necesario el segundo permiso ya que está considerado como "alrededores de Lhasa".

CHENGDU Y EL GRAN BUDA DE LESHAN

2007-08-31T08:23:00.024+02:00

CHENGDU:

Capital de la provincia de Sichuan, esta mega ciudad con más de diez millones de habitantes es el punto de partida a Tibet más habitual (conexiones de avión etcétera). Esta fue la principal razón por la que la incluimos en nuestro itinerario; para llegar hasta Chengdu, fuimos en tren (litera blanda) y pagamos 280 yuanes/persona por el trayecto de 16 horas. En él conocimos a Ultan, un chico irlandés majísimo que vivía en Japón dando clases de inglés; era muy enrollado y pasamos un buen rato charlando juntos. Una vez en la ciudad nos alojamos en el Sim's Garden hostel (hermanado con el Sim's Cozy) dir. Nº 211 North section 4, First ring Rd. Chengdu, Sichuan. Plano aquí. Es uno de los mejores y más baratos hostales que visitamos en todo el viaje. Están continuamente limpiando todo, con incienso en los servicios etcétera, además cuenta con una excelente terraza donde sirven deliciosos desayunos y comidas, foto aquí. Pagamos 15 yuanes cada uno por cama en habitación compartida, foto aquí ; estaba muy bien cuidada y limpia. Tienen lavandería a 10 yuanes la hora.
Tanto el billete de avión a Lhasa como el permiso gubernamental para Tibet, nos lo gestionaron en el mismo hostel; preguntamos en varios sitios de la ciudad y éste resultó ser el más barato. La gestión tarda dos días laborables, así pues decidimos visitar los templos de la ciudad y el Gran buda de Leshan. Los taxis tienen las siguientes tarifas: bajada de bandera 5 yuanes para los 3 primeros kilómetros y los siguientes a 1'40 yuanes. Si os interesa, Chengdu tiene probablemente la mayor reserva de osos panda del mundo; el Centro para la Investigación y Reproducción del Panda Gigante se encuentra a tan solo 10 Km de la ciudad y es muy popular entre los visitantes. La ciudad por lo demás tampoco es que sea nada de otro mundo, aun así podremos disfrutar de varios coquetos parques que albergan pequeños templos en su interior , además del barrio y templo de Wenshu del que daremos cuenta a continuación.

Templo wenshu: Magnífico templo budista que está situado en un precioso barrio del mismo nombre, se fundo como monasterio durante la dinastía Tang. Dispone de preciosas estancias con enormes budas en su interior además de un precioso parque donde poder perderte. Desconocemos el precio de la entrada, y es que al ir a preguntar lo que costaba, el fulano que estaba en la puerta nos dijo que entráramos dentro ya que estábamos obstaculizando la entrada; así pues y sin pensárnoslo dos veces nos metimos haciendo un elegante "sinpa".

Chengdu Aidao Nunnery: A muy pocos metros del anterior, está esta especie de convento de monjas budistas que realmente nos sorprendió . Todos los monjes resulta que eran mujeres; ataviadas con los típicos ropajes, pudimos contemplarlas en su vida cotidiana. Tuvimos la ocasión de verlas durante sus oraciones, realizando sus labores y repartiendo comida en una especie de comedor social que tenían. Para entrar al recinto no hay que pagar y en su interior no vimos ningún visitante, ni chino ni occidental. No sacamos ninguna foto en el interior ya que no nos pareció correcto, aquello no era una atracción turística; no obstante, a continuación podéis verlo desde fuera.

EL GRAN BUDA DE LESHAN:

Considerado el buda mas grande del mundo, esta colosal imagen de 71 metros esculpida en la roca de un acantilado, está considerado conjuntamente con el Monte Emei patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su tamaño es impresionante y la vista desde su base deja boquiabierto a todos los visitantes. Tened en cuenta que no sólo el buda es grande, todo el recinto donde está enclavado es enorme y cuenta con diferentes templos y edificios además de otro buda (tumbado) gigantesco que está en la parte trasera del parque. Este último lo vimos de casualidad mientras volvíamos al bus tras salir del parque por una puerta trasera. Existe la posibilidad de contemplar el Buda principal desde un barco pero tendréis que pagar los 50 yuanes que cuesta el ticket, nosotros no lo hicimos. Para llegar al recinto la mejor manera es en bus de linea desde la estación Xinnamen de Chengdu (42 yuanes/persona) ; una vez en Leshan se coge el autobús de linea nº13 (2 yuanes a la ida, 1 yuan a la vuelta ¿? ) que te lleva hasta la puerta del complejo. La entrada cuesta 70 yuanes/persona pero con la jugada "student" pagamos 35 yuanes cada uno. La ciudad de Leshan por lo demás no tiene gran cosa, aquí os dejamos una foto.

PINGYAO Y XI'AN

2007-08-30T10:07:00.039+02:00

Para llegar a Pingyao utilizamos el tren; sacamos los billetes en Beijing y tuvimos que ir en asiento ya que no había plazas de litera. Pagamos 70yuanes/persona y fue toda una experiencia. Como ya hemos comentado anteriormente, este tipo de vagones suelen ir a rebosar con gente sentada en el suelo, en los lavabos etcétera. El panorama que nos encontramos nada más entrar nos dejó totalmente descolocados; había lugareños en nuestros asientos, todo el mundo nos miraba como a extraterrestres y la cosa no pintaba nada bien. Amablemente les pedimos que nos cedieran nuestros asientos y así fue sin ningún problema. Nada más sentarnos nos empezaron a preguntar ( había un jovencito que chapurreaba algo de ingles) de dónde eramos etcétera; nosotros estábamos flipando con la situación ya que al responderle al chaval, éste lo comentaba con el resto de los pasajeros que estaban deseosos de saber algo sobre nosotros. Así que ahí teníamos a todo el vagón rodeando nuestros asientos con ganas de preguntarnos cualquier cosa; visto lo que había sacamos la guía de conversación castellano-mandarín y fue el remate. Los pasajeros hacían turnos para coger la guía y buscar alguna frase que conocieran para después preguntarnos, nos lo pasamos de cine y el cachondeo fue general. Una experiencia inolvidable y uno de los mejores recuerdos que nos llevamos de todo viaje. Poco a poco la gente fue perdiendo interés y al final pudimos estar un poco más relajados charlando únicamente con nuestros compañeros de asiento, menudo equipo teníamos.
Aunque nos lo pasamos muy bien, el trayecto fue muy incómodo y agotador. Estar doce horas y media allí metido fue un coñazo pero nos alegramos de haber vivido la experiencia de mezclarnos con los lugareños. Nada más llegar a Pingyao (primera hora de la mañana) sacamos los billetes para ir a Xi'an esa misma noche, lo hicimos sin ningún problema en la ventanilla de la misma estación.

PINGYAO:

Se trata de una de las ciudades antiguas con más encanto de toda China; rodeada de una muralla de 6 km y manteniendo casi intacta su vieja arquitectura Ming, fue declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Pasear por ella es como estar en otra época, con su muralla, viejas y auténticas casitas, lugareños sentados en su porche jugando a las cartas y charlando animadamente; es un lugar especial y de noche toda una delicia con preciosos farolillos. La vieja ciudad amurallada está tan bien conservada que los habitantes del siglo XVII podrían orientarse hoy en día sin ninguna dificultad. Es una auténtica pena que antiguas tiendas y mercados se hayan convertido en chiringuitos de souvenirs, pero es lo que hay; aun así no está muy saturada de turistas y en un día se ve perfectamente.
Una vez llegamos a la ciudad antigua buscamos un hostel donde poder dejar las mochilas y poder asearnos. En el Zhengjia hostel dir #68 Yamen street.Pingyao, plano aquí , llegamos a un acuerdo con ellos y por 10 yuanes/persona pudimos asearnos y dejar allí los bártulos. Únicamente necesitábamos ésto ya que no íbamos a pasar allí la noche. Por si os interesa, todo el hostal está de cine, foto aquí, el personal es encantador y además cuenta con su propio restaurante dentro del local. Como ya hemos comentado, tanto la fortificacion como la ciudad interior son preciosas y muy especiales sobre todo de noche. Para visitar la ciudad en si no es necesario pagar, sin embargo si queremos subir y dar el paseo por la muralla hay que pagar 120 yuanes/persona. Es un auténtico robo pero la visita es imprescindible, y es que las vistas que se obtienen desde la misma son de postal merececiendo mucho la pena recorrérsela entera en un ameno paseo.Esta entrada te dará derecho también a visitar diferentes edificios de la ciudad los cuales son de pago.
Para comer os recomendamos el Sakura Café, un restaurante con comida tanto local como occidental; buenos precios, calidad y servicio, fotos aquí y aquí. Nos pusimos hasta el gorro de comer y beber por 30 yuanes cada uno. Incluir Pingyao en vuestro itinerario merecerá mucho la pena, es un lugar que no defrauda y donde podemos ver cómo eran las antiguas ciudades chinas. No olvidéis que la visita nocturna de la ciudad es de obligado cumplimiento, ya que si de día sorprende, de noche encandila al viajero.

XI'AN:

Mundialmente conocida por los guerreros de terracota, esta enorme y moderna ciudad aún conserva intacta su preciosa muralla. Paso obligado de la ruta de la seda, cuenta con un coqueto barrio musulmán donde residen los descendientes de antiguos mercaderes. Nos sorprendió mucho la ciudad, y es que parecía más capital que Beijing; con gente más moderna y actual pasábamos casi desapercibidos. Tienen grandes centros comerciales además de modernos edificios y un ritmo más propio de cualquier ciudad occidental. Vimos cantidad de turistas y viajeros y claro está, eso en la ciudad acaba notándose. No obstante, en el centro de la ciudad hay dos magnificas torres antiguas que se alzan imponentes ante los viajeros; la torre de la campana y la torre del tambor además de la citada muralla. También tuvimos la oportunidad de comprobar como los habitantes de cercanas localidades más pequeñas, acudían a la gran urbe a comerciar generando grandes contrastes .Para llegar aquí vinimos en tren desde Pingyao en litera dura, pagamos 83 yuanes/persona por el trayecto de 10 horas. Una vez en Xi'an y después de ver varios hostales, nos alojamos en el Han Tang Inn International Youth Hostel dir. 211 west street. Xi' an, plano aquí . Pagamos 40 yuanes/persona por cama en habitación compartida, foto aquí ; el sitio estaba bastante bien y limpio, además contaba con un pequeño bar-restaurante donde poder tomarte algo o tener acceso a internet. Para llegar desde la estación de trenes de Xi'an deberéis tomar el autobús nº 611 (un yuan/persona) y bajaros en la primera parada una vez pasada la torre de la campana.

Murallas de la ciudad: Visita imprescindible. Transitables y con un perímetro de 14 km, son una de las mayores atracciones de la ciudad. Cabe la posibilidad de alquilar bicicletas para poder recorrerlas al completo, una auténtica gozada. Pagamos 40 yuanes/persona por la entrada y 20 yuanes por las bicis; éstas pueden entregarse en cualquiera de los numerosos puestos que hay a lo largo de la fortificación, por lo tanto no es obligatorio entregarla en el sitio exacto en la que la hemos adquirido. Si esperáis a que anochezca alucinareis.

Barrio musulmán: Lleno de vida y colorido, sorprende mucho ver a ciudadanos con rasgos chinos vestidos con los típicos atuendos musulmanes. En sus calles hay cantidad de puestos callejeros de comida ( deliciosas brochetas de ternera y pollo por uno o dos yuanes) y un extenso mercadillo donde poder perderte. El barrio cuenta asimismo con una mezquita que puede visitarse desde fuera, lamentablemente la entrada únicamente está permitida a los musulmanes. Cuando fuimos a verla nos dijeron que había que pagar aunque sólo fuera para verla desde la calle, así que pasamos.

Barrio clásico: Entre la puerta sur de la muralla (Nanmen) y el Museo del Bosque de Estelas, se encuentra un coqueto barrio de estilo tradicional. En él, hay un interesante mercadillo de recuerdos y antigüedades dedicado principalmente a la escritura y pintura tradicional china. Es un lugar bastante idóneo para las compras si os interesan este tipo de artículos; eso si, os tocara regatear.

Guerreros de terracota: Desde que en 1972 unos campesinos que trataban de hacer un pozo encontraran este tesoro arqueológico de dos mil años de antigüedad, ha fascinado a todo el que lo ha visitado. Estiman que en total eran más de nueve mil las estatuas que custodiaban el mausoleo del emperador Qin Shi Huang. Hoy en día llevan desenterradas más de dos mil y los trabajos de búsqueda y recuperación siguen su lenta marcha. Cada una de las estatuas tiene unos rasgos faciales únicos por lo que todas son diferentes. Realmente son impresionantes y dificilmente puedes imaginar lo que fueron en su día todas ellas juntas y pintadas con detalle. Para llegar al recinto es facilísimo y no tiene pérdida; fuimos en el autobús de línea número 306 que parte desde la estación de trenes y pagamos 7 yuanes cada uno. La entrada el recinto cuesta 90 yuanes/persona. Aunque existen varios pabellones diferentes en distintas fases de excavación, únicamente merece la pena el principal ( el clásico de las fotos) ; visitamos otro pabellon más pero como podréis comprobar aún está muy verde, foto aquí.

.-* Durante nuestra visita a Xi’an , teníamos la intención de realizar una excursión de día entero a la famosa montaña sagrada de Hua Shan. Si, se trata de esa montaña que cuenta en una de sus vías de ascensión con el sendero considerado más peligroso del mundo. Muchos lo habréis visto en esos powerpoints que circulan por ahí; si no es así os dejamos unas fotos aquí , aquí y aquí. Evidentemente nosotros teníamos pensado subir por la ruta sencilla y habitual evitando esa vertiginosa ascensión, lamentablemente tuvimos que desistir. El dueño del hostel donde nos alojamos nos advirtió que en esa época había mucha bruma y que no podríamos admirar las fantásticas vistas, por lo tanto decidimos renunciar y nos quedamos sin disfrutar de un lugar tan mágico como éste o éste , toda una pena. Por si os puede interesar la excursión cuesta unos 300 yuanes si lo hacéis a través de agencia.
Coincidimos también en el hostel con una pareja de Iruña muy simpática ( Xabi y Marian) que nos contaron lo que a la postre fue el truco del viaje. Resulta que en la mayoría de visitas ( ciudad prohibida, palacio de verano, guerreros de terracota y un largo etcétera) existe la posibilidad de pedir un descuento al enseñar el carné de estudiante. Claro que nosotros no lo tenemos, pero nos contaron que si les enseñabas cualquier tipo de carné que tuviera una foto tuya y le decías que era el cané de estudiante de tu país, colaba. Lo único que teníamos encima con foto era el dni , probamos con él y en todas las visitas sucesivas donde existía el descuento estudiantil hicimos la jugada y en todas coló, en serio, así que ya sabeis. Mila esker Xabi eta Marian, ondo segi ta hurren arte.

BEIJING Y LA GRAN MURALLA

2007-08-29T19:22:00.032+02:00

BEIJING:

Capital del país y ciudad en constante transformación. Está prácticamente todo en obras y están derribando a marchas forzadas viejas casas y edificios para hacer grandes y modernos rascacielos. Aunque siguen conservándose algunos viejos Hutong-s ( antiguos barrios tradicionales ) , la ciudad carece del encanto que tienen las ciudades antiguas de China; no obstante es indudable que Beijing cuenta con unos monumentos y complejos arquitectónicos sin igual.
Desde el primer día nos sorprendió mucho la gente de Beijing, nos miraban con curiosidad y se acercaban a nosotros para sacarse fotos y practicar su inglés. Nosotros ingenuamente pensábamos que al ser la capital estarían más habituados a ver gente foránea, pues no es así. La capital china es inmensa y todo está abarrotado; allá a donde vayas hay una multitud y en ocasiones puede resultar una tarea tediosa desplazarte de un sitio a otro. Lamentablemente no vimos el cielo ningún día debido a la contaminación, la puñetera neblina nos fastidió alguna de las típicas vistas de lejos y las correspondientes fotos perdieron su encanto. Durante toda nuestra estancia en Beijing el calor fue abrasador, por suerte en cualquier esquina podías encontrar gente vendiendo botellines de agua fría o congelada por 2 yuanes, todo un lujo. Por cierto, si aguantáis un par de minutos con el botellín vacío en la mano una vez bebida el agua, se os acercará algún indigente para pedírosla cortésmente ; se ganan un dinero vendiéndolas para reciclar y no os costará mucho esfuerzo estar con la botella vacía haciéndole el favor al pobre hombre. Por lo demás la ciudad es como nos la imaginábamos, con miles de bicicletas por las calles, lugareños practicando gimnasia o artes marciales en los parques y un largo etcétera.
Nos alojamos en el Beijing Feiying International Youth Hostel dir. Behind of No. 10 Building Xuanwumen West street, Xuanwu District Beijing. mapa aquí. El sitio no estaba mal pero la limpieza y el servicio dejaban mucho que desear; pagamos 30yuanes/persona por cama en habitación compartida, foto aquí. El ambiente entre los viajeros fue bastante bueno y tuvimos largas charlas en la salita del hostel degustando las baratísimas cervezas locales. Coincidimos allí con Alen Silva, un fotógrafo de Durango que estaba intentando que le publicaran en China un libro de fotografías suyas sacadas en plena guerra de Afganistán; el libro ya lo tiene publicado aquí por si os puede interesar. Conocimos también a dos chicas catalanas y a David, un viajero alemán muy simpático y enrollado.Para moverse por la ciudad lo mejor es en metro, cuesta 3 yuanes y está perfectamente explicado con los nombres de los sitios en inglés, plano aquí. Los taxis son más baratos que los típicos rickshaws así que estad atentos; la bajada de bandera cuesta 10 yuanes y a partir del tercer km se pagan 2 yuanes más por cada km que hagamos. Muy importante que os pongan siempre el taxímetro, evitaréis así malentendidos y sablazos indiscriminados; aun así normalmente en la mayoría de trayectos no pagas más de 15 ó 20 yuanes.
Tened en cuenta que en muchos mapas como en la mayoría de planos no salen todas las calles, únicamente vienen reflejadas las principales avenidas. Por ejemplo, en el mapa adjuntado del hostal, entre cada una de las calles reflejadas había otras seis, ocho o diez; estad atentos ya que las distancias son bastante mayores de lo que en un principio parecen. Para comer hay cantidad de restaurantes y chiringuitos, nosotros fuimos a comer el famosos pato a la pekinesa a un restaurante recomendado en la Lonely Planet y aunque la comida estaba deliciosa, las raciones eran poco generosas y muy caras. En los sucesivos días buscando-buscando encontramos una calle llena de restaurantes donde se comía de lujo por cuatro duros; está muy cerca del Templo de los Lamas y llegaréis fácilmente, plano aquí. En el siguiente restaurante ración de pato a la pekinesa para dos personas y de sobra, 54 yuanes/total. Nombre del restaurante en chino aquí.

Hay cantidad de cosas que visitar en la ciudad pero como el tiempo era limitado, nos decantamos por las más habituales como es normal.

Templo del cielo: Declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad, este espectacular conjunto de templos es todo un símbolo de Beijing. En él, con un triple tejado y sobre tres terrazas de mármol se alza imponente ante el visitante el salón de la oración y la buena cosecha, el edificio más conocido . El área que abarca todo el complejo es bastante extensa con diferentes edificios y un bonito parque; no obstante, no os llevará demasiado tiempo visitarlo al completo. La entrada a todo el recinto cuesta 35 yuanes/persona y la mejor forma de llegar es en taxi o caminando desde la estación Quianmen de metro, todo un paseo.

Parque Beihai: Magnífico parque situado a pocos minutos de la puerta trasera de la ciudad prohibida a mano izquierda, cuenta con un enorme lago y preciosos edificios; en él, lo que más destaca por encima de todo es su enorme dagoba blanca de 36 metros. Es posible subir hasta su base, desde donde podremos admirar una vista privilegiada de la ciudad prohibida y del parque Jingshan .La entrada al parque cuesta 20yuanes/persona y en un par de horas se ve perfectamente.

Plaza de Tiananmen: Mundialmente famosa por las protestas estudiantiles de 1989, es el corazón de Beijing. En él se encuentran los edificios gubernamentales más importantes y el mausoleo de Mao Zedong. Además de éstos , tenemos la oportunidad de disfrutar con la vista de dos torres pertenecientes a las antiguas murallas de la ciudad; la torre de la flecha Jianlou y la torre situada sobre la puerta de Zhengyangmen. Según dicen, Tiananmen es la mayor plaza del mundo y la verdad es que impresiona al verla, es enorme y está llena de gente. Toda la plaza es un monumento en sí, en ella además podremos encontrar los típicos vendedores de recuerdos con el famoso libro rojo de Mao etcétera. Para llegar es muy fácil, tiene varias paradas de metro que dan a la misma plaza. De noche es una gozada pasear por ella tomándote un helado, está llena de largas cometas y totalmente iluminada.

Ciudad Prohibida: Residencia principal durante 500 años del los diferentes emperadores chinos y de su corte, estaba vedada al resto del pueblo. Más de un incauto perdió la vida en su día intentando acceder a este tesoro arquitectónico sin igual. Es impresionante la superficie que abarca y sus detallados edificios; en ellos cualquier viga, marco de ventana o esquina está minuciosamente decorada. Realmente destacables los edificios que se levantan sobre las terrazas de mármol, toda una pena que el principal ( sala de la armonía suprema ) estuviera en proceso de restauración y por lo tanto cerrado al público. Destacables también los museos que hay en los edificios laterales, en los que podremos admirar antiguos ropajes, armas etcétera, además de refrescarnos ya que cuentan con aire acondicionado. Lo habitual es acceder a la Ciudad Prohibida desde la famosa puerta de la paz celestial ( la del retrato de Mao), pero si nos dirigimos directamente a la puerta del valor militar divino en el norte y accedemos desde ella comprando allí las entradas, nos evitaremos las colas que sufriríamos en la entrada de la puerta principal. Para las vistas panorámicas desde arriba, podréis obtenerlas desde el parque Beihai como anteriormente comentamos; aunque las más completas y populares se dan desde el parque Jingshan situado justo detrás de la puerta del valor militar divino.Los tikets para la ciudad prohibida cuestan 60 yuanes/persona y existe la posibilidad de solicitar bajo pago una audio guía. En una mañana se visita de sobra.
Palacio de verano: Huyendo del abrasador calor de la ciudad prohibida, el emperador solía utilizarlo durante los meses veraniegos. Este inmenso complejo palaciego cuenta con un lago y diferentes islotes además de su imponente colina de la longevidad, donde están enclavados los mejores edificios . Para llegar al parque la mejor opción es acercarse en metro con la línea 13 ( a la que llegaremos a través de la línea uno y dos) hasta la parada de Wudaokou, una vez allí taxi hasta el palacio (unos 22 yuanes). La entrada completa para todos los edificios cuesta 60 yuanes/persona y además de la visita completa al recinto, os dará la posibilidad de contemplar un espectáculo de variedades que se representa en el escenario del teatro cada hora en punto de 9:00 a 16:30. La representación dura 30 minutos y es muy variada; cuenta con músicos, acróbatas etcétera, mereciendo mucho la pena. Para volver al metro utilizamos un bus de línea.

Templo de los lamas: No teníamos intención de visitarlo pero ya que nos sobraba algo de tiempo decidimos hacerlo; realmente fue un gran acierto ya que nos sorprendió gratamente la visita. Es el templo budista-tibetano más importante fuera de Tibet. Todo el recinto es extraordinariamente bonito y lleno de detalles; además cuenta en su último pabellón con una estatua de buda que mide unos veintiseis metros, observarla desde su base es sobrecogedor. No pudimos sacar ninguna fotografía de los budas ya que no estaba permitido, y aunque podía hacerse a escondidas preferimos no hacerlo, era lamentable ver a los pobres monjes detrás de los turistas llamándoles la atención por no respetar la prohibición. Es increíble el olor a incienso en todas las calles adyacentes al templo, los fieles suelen quemarlo en señal de ofrenda y dejan todo el barrio con un olor especial. Para llegar es facilísimo ya que la línea 2 de metro cuenta con su propia parada, la entrada cuesta 30 yuanes/persona y merece mucho la pena.

-* además de todo lo comentado, fuimos al mercado de la seda y visitamos varios hutong-s. En el mercado un auténtico agobio pero queríamos hacer las típicas compras así que había que pasar por el aro y a regatear. Comentaros que compramos una tarjeta de memoria y claro está, antes de pagar pedimos amablemente que nos la dejaran probar a lo que accedieron gustosamente. Mira por donde resulta que al encender la cámara: Tarjeta errónea , probamos otra y lo mismo, finalmente fueron cinco las que probamos con idéntico resultado hasta que nos trajeron una buena desde otro puesto, así que ¡estad al loro!. Los hutong-s nos defraudaron amargamente, pensábamos que podríamos ver el Beijing más auténtico y tradicional y no fue así. Lo poco que queda de ellos está totalmente destartalado y en unas condiciones más que lamentables. Es toda una pena, ya que si las casas estuvieran un poco más cuidadas y sus calles saneadas, serían un reclamo en toda regla. También visitamos las antiguas murallas de la ciudad pertenecientes al periodo Ming, están bien pero sin más.

LA GRAN MURALLA CHINA:

Declarada recientemente nueva maravilla del mundo, esta extraordinaria mega construcción es sin duda el mayor y bien merecido reclamo de toda China. Construida inútilmente para protegerse de los nómadas Mongoles y Manchúes, cuenta con más de seis mil kilómetros de longitud, medida que se alcanzó al unificar los diversos sectores durante las diferentes dinastías. La mayoría de los turistas, tanto chinos como occidentales, visitan el sector de Badaling; es el más conocido y cercano a Beijing. Nosotros huyendo de las masificaciones de turistas decidimos visitar la muralla de una forma diferente. Hicimos un trekking entre el sector de Jinshanling y el de Simatai ; este tramo está muy poco frecuentado y normalmente lo suelen hacer jóvenes viajeros occidentales. Los dos sectores están medianamente restaurados pero los 10 km de muralla que los separa están en semi ruina, lo cual hace la caminata muy auténtica.
La caminata no es muy exigente pero el sofocante calor hará que sea más duro de lo que debería. Durante todo el trayecto veremos en los torreones a señoras vendiendo botellines de agua congelada a 4 ó 5 yuanes, son más caros de lo habitual pero las circunstancias lo merecen . Esta excursión la contratamos en el mismo hostel de Beijing y pagamos 150 yuanes/persona por el traslado, guía y un almuerzo al finalizar la caminata. Una vez allí tuvimos que pagar la entrada a Jinshaling y Simatai y el paso del puente, 40+50+5 respectivamente; un total total 95 yuanes más por persona. Durante la marcha cada uno va por su cuenta, parando a descansar cuando quiere y sin prisas ni agobios. Fue una experiencia inolvidable, las vistas son impresionantes. Fue una pena que la puñetera bruma no nos dejara ver cómo la muralla se perdía en el horizonte, pero aun así mereció mucho la pena toda la visita.
Una vez finalizada la caminata, existe la posibilidad de bajar hasta el restaurante donde nos espera el bus andando unos 30 minutos más, de lo contrario podemos utilizar una tirolina que tienen montada allí mismo. La bajada en tirolina es alucinante y mucho más light de lo que parece a primera vista, animaos, ya veréis como no os arrepentís; precio por persona 35 yuanes, es totalmente seguro y no hay problema. La excursión es de día entero, normalmente te recogen en el hostel a las 6:00 de la mañana y se regresa a última hora de la tarde. La vuelta hasta Beijing se hace eterna, acordaos de llevar algo para comer ya que durante la caminata sólo podréis comprar agua.

PREPARACIÓN DEL VIAJE Y DATOS DE INTERÉS

2007-03-13T01:08:00.049+01:00

Durante las largas jornadas de caminata hacia Machu Picchu que afrontamos el pasado año, fue gestándose lo que a la postre ha sido el viaje de nuestra vida. Las experiencias vividas y el recuerdo tan entrañable que nos llevamos de China, difícilmente podremos olvidarlo. En un principio teníamos pensado viajar en el año 2008 dando así un año de descanso entre Perú y China, pero al percatarnos que las olimpiadas iban a celebrarse en Beijing ese mismo año, descartamos la idea inmediatamente. La alternativa que nos quedaba era sencilla, o adelantabamos el viaje un año o lo posponíamos dos; tras una larga y meditada reflexión nos decantamos por la primera opción. Teníamos 34 días y la idea era recorrernos gran parte del país por libre, viajando en tren y alojándonos en albergues. El mayor obstáculo de este periplo iba a ser sin duda la barrera idiomática aunque afrontábamos el reto con ganas e ilusión.
Después de consultar numerosos blogs, diarios de viaje y conocidas guías, preparamos nuestro itinerario el cual prácticamente no variamos exceptuando un par de excursiones fallidas. Partimos de Beijing y visitamos además de ésta : Pingyao, Xi'an, Chengdu, Lhasa, Zhongdian, Lijiang, Dali, Kunming, Yangshuo, Hong Kong, Shanghai y Suzhou para volver finalmente a Beijing. Aproximadamente realizamos unos 12.000 Km repartidos de la siguiente manera: siete trayectos en tren, cinco en autobús y dos en avión.

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China es un país precioso, lleno de viejos e imponentes tesoros arquitectónicos, paisajes dignos de sus poemas, suculentos manjares y unos habitantes extraordinariamente cálidos y acogedores. El viaje superó nuestras expectativas ampliamente y todo nos salió bordado, no obstante hemos de reconocer que tuvimos muchísima suerte con los enlaces en los transportes así como con la gente que nos encontramos . Ninguno de nuestros temores se cumplió, no tuvimos problemas de comunicación con los lugareños y aunque el contraste cultural es enorme, rápidamente nos adaptamos al entorno. Tened en cuenta que los datos y precios que aquí ofrecemos son orientativos y del 2007, a lo que hay que sumarle el hecho de que son cifras finales después del regateo. A continuación os damos algunos datos de interés para planificar el viaje:

Visados: Para entrar en la República Popular de China es obligatorio disponer de un visado. Si además de visitar China continental tenemos intención de ir a Hong Kong o Macao y posteriormente volver, el visado deberá ser de 2 entradas. Para gestionarlo podéis acudir a los consulados que el gobierno chino tiene en Madrid o Barcelona, o hacerlo a través de alguna agencia pagando una comisión. Nosotros lo hicimos de esta última manera ya que era la opción más barata al no tener que ir a Madrid o Barna. Pagamos 35 € cada uno por el visado de dos entradas más el correspondiente pago a la agencia ( los visados de una sola entrada son más baratos). Normalmente tardan una semana aunque hay posibilidad de hacerlo en menos tiempo pagando un plus . Para la región autónoma de Tibet es necesario sacarse además del visado, un permiso gubernamental especial. Preguntamos por teléfono directamente en la embajada y nos dijeron que lo teníamos que gestionar una vez en China con una agencia local; cosa que hicimos cuando pasamos por Chengdu. Para más información sobre los visados os dejamos el enlace del consulado chino aquí .

Vacunas: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en China si viajamos desde aquí. Claro que visto los riesgos hay algunas habitualmente recomendadas como: Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea y Poliomielitis. Existe riesgo de contraer la Malaria pero sólo en zonas rurales y en ciertas épocas del año. En sanidad nos dijeron después de comentarles nuestro itinerario que estuviéramos tranquilos con la Malaria, que no había riesgo y así fue, no tuvimos ningún problema. Para las vacunas tened en cuenta que algunas hay que ponérselas con varias semanas de antelación así que estad atentos y que no os pille el toro.

Dinero: La moneda oficial de la República Popular de China es el RMB ( renminbi o moneda del pueblo) y su unidad el popular Yuan. Hoy en día el cambio con el euro está unas décimas por encima del 1=10, por lo tanto 10€ serían algo más de 100 Yuanes. Para cambiar moneda es necesario hacerlo allí, y es que la moneda china no cotiza en los mercados internacionales de divisas y sólo la expenden los bancos en China. Nuestra recomendación es tal y como nosotros hicimos, que nada más lleguéis al aeropuerto sólo cambiéis 10 ó 15 euros para pagar el bus o taxi y el resto lo vayáis cambiando en los bancos oficiales; de esta manera os ahorraréis las altas comisiones que pagaríais si cambiáis todo en el aeropuerto. Acordaos de guardar los recibos que os den en los bancos para así poder cambiar el dinero sobrante antes de volver a casa.

Idioma: Este era nuestro mayor temor ya que las referencias que teníamos al respecto eran bastante desalentadoras. Según nos habían comentado, en China nadie sabía inglés y era dificilísimo entenderse con los lugareños, por no contar lo difícil que resultaría gestionarnos sobre la marcha los billetes de tren etcétera. Finalmente nada de esto ocurrió, prácticamente en todos los sitios podías entenderte en inglés ( según nos comentaron esto había cambiado en el último año) y ayudado con la guía de conversación que llevamos nos arreglamos de maravilla. Además contábamos con la Lonely Planet, guía donde venían escritos con caracteres chinos casi todos los nombres de los sitios, por lo tanto no tuvimos ningún problema. Fue bastante sencillo desenvolvernos así que estad tranquilos, el idioma ya no es una barrera para viajar a china.

Alojamiento: Para alojarnos en este viaje utilizamos los populares Youth Hostel ( "Hostales para jóvenes" ), utilizados normalmente por viajeros occidentales. Este sistema tipo albergue está muy bien si viajas por libre ya que cuenta con numerosos dormitorios compartidos y privados, además de ser lo más económico (en la mayoría de los casos) que podremos encontrar. Existen numerosas páginas donde poder consultar, para nosotros la mejor es esta . Recomendamos no reservar con antelación ( nosotros lo hicímos sobre la marcha sin problemas) ya que en muchos casos los sitios dejan mucho que desear y las fotos son engañosas. Por lo general no tendréis problema ya que se van enlazando una con otra; en el hostel de Beijing te llevas varias tarjetas que tienen disponibles de los diferentes hostels de Pingyao y así sucesivamente. Muy importante, ¡¡¡Pedid que os enseñen la habitación y por supuesto el baño antes de pillarla!!! así evitareis desagradables sorpresas; asimismo regateadles los precios hasta más no poder ( pedid descuentos), ya que ellos le echan bastante morro al asunto y no respetan ni los precios que ofertan en sus propias webs.

Transporte: En este viaje probamos prácticamente todos los tipos de transporte disponibles, os los detallamos a continuación:

.-Tren: A nuestro juicio es la mejor forma de viajar por China, tienen una extensa red ferroviaria que comunica prácticamente todo el país con una gran variedad de destinos y horarios. Nosotros los billetes los íbamos sacando sobre la marcha directamente en las ventanillas de las estaciones. Normalmente siempre había alguien con nociones básicas de inglés en la taquilla y de no ser así pues nos arreglábamos con la guía o las típicas señas. Sólo en una ocasión no pudimos sacar billete el día que queríamos por falta de plazas y tuvimos que esperar una jornada. Por lo demás, las mochilas no hay que facturarlas y te las llevas contigo al vagón; existen salas de espera específicas para cada tren en toda la estación y está prohibido bajar al andén hasta que den permiso. Muy importante, ¡¡los trenes salen con rigurosa puntualidad!! es mejor llegar a la estación con un pequeño margen para estar tranquilos. Normalmente los trayectos suelen ser muy largos por lo que os recomendamos llevaros un reproductor Mp3 o algo por el estilo y por supuesto un buen libro; por cierto gracias a Javier Sierra y su Cena Secreta, todo un lujo de novela que hizo nuestros largos desplazamientos más amenos. Los billetes de tren se diferencian en tres clases diferentes que os detallamos a continuación:

Los de Billete de asiento suelen ser los más económicos e incomodos de todas las alternativas. Claro que no todos los pasajeros optan por comprar billete con derecho a asiento, por lo tanto el vagón acaba convirtiéndose en un auténtico caos; gente sentada en el suelo, durmiendo en los lavabos y un largo etcétera. Si vuestro billete es de asiento haceros con él aunque haya alguien ocupándolo. Normalmente lo utilizan campesinos y gente con medios más limitados por lo que podréis imaginaros el panorama, eres el único foráneo del vagón y te conviertes en toda una atracción para el personal. Nosotros lo utilizamos una vez y pudimos vivir uno de los mejores momentos del viaje al mezclarnos con los lugareños, en el apartado de Pingyao lo relatamos más detalladamente.

También tenemos la modalidad de Litera dura , ideales para trayectos de una noche; son bastante económicos y no están mal. Los compartimentos cuentan con 6 literas y están separados unos con otros a través de unos mamparos que no tienen puertas, así pues estás a la vista de todo el mundo . Al igual que con los asientos, cuentan con unas baldas para dejar la mochila.

En los de Litera blanda, como quien dice... es viajar en primera clase; la diferencia con los anteriores es abismal sobre todo en los baños y en la limpieza en general. Es el más idóneo para los largos trayectos de más de 20 horas, cuentan con compartimentos privados de 4 literas y son muy cómodos. Disponen de restaurante con servicio vagón a vagón y sólo se puede fumar en espacios habilitados.

.-Autobús: Los hay de línea y los hay turísticos (con cama). Utilizamos los dos y al igual que con los trenes los billetes los gestionamos nosotros mismos en las terminales sin ningún problema . Para pequeños trayectos de 5-8 horas pueden utilizarse los de línea, pero si tenéis que hacer un viaje largo es indispensable que vayáis en los bus-cama. Los de línea además de ser más incómodos suelen utilizarlos normalmente los campesinos que van con sus cacharros a cuestas; por lo tanto puede tocarte al lado de alguien que se pasa fumando o lanzando sonoros escupitajos durante horas sin que puedas remediarlo, así que estad preparados.

.-Avión: Sólo lo utilizamos para entrar y salir de Tibet. Estos billetes nos los gestionaron en el Hostel de Chengdu junto con el permiso de entrada. Lo único a resaltar es que sufrimos retraso tanto en el de ida ( una hora en pista ) como el de salida ( 3horas en la terminal ), menudo coñazo.

Clima: En las fechas que viajamos ( julio-agosto ), el calor fue bochornoso y con porcentajes de humedad altísimos, además hay que sumarle la contaminación existente. Una espesa neblina no nos dejó ver el cielo durante la mayor parte del viaje; realmente no se nota ni es molesto al respirar pero en muchos sitios no puedes admirar las preciosas vistas porque está todo completamente encapotado. Llevad poca ropa y algún chubasquero, si tenéis intención de ir a Tibet necesitaréis algo de más abrigo.

Comida: Poco más o menos la mayoría habréis estado alguna vez en un restaurante Chino, ¿no?, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La verdad es que no tiene nada que ver; como ejemplo, deciros que los famosos rollitos de primavera los vimos sólo en una carta de los muchísimos restaurantes que visitamos y el arroz tres delicias en ninguno. La comida allí es muy diversa entre sí, tienen gran variedad de oferta para todos los gustos y bolsillos. Nosotros generalmente solíamos ir a restaurantes tipo self-service de comida china donde ves lo que hay y coges lo que quieres, tienen mucha variedad y deliciosos platos.
También existen restaurantes de comida rápida tipo chino, con grandes fotos de cada plato donde puedes comerte por ejemplo una ración de pato o cerdo a la brasa con arroz y verduritas por 2 €. Además están los suculentos puestos callejeros, donde comer es una experiencia muy recomendable. Según la parte del país en la que estábamos abundaban más unos u otros; detalle que se repitió en otros aspectos del largo viaje ya que cada zona tiene sus costumbres y modos de vida. Realmente resaltable el pato a la pekinesa, es exquisito y podremos encontrarlo en cualquier sitio aunque recomendamos degustarlo en Beijing naturalmente. También es digno de mención tanto por la comida como por su servicio el Cafe China de Yangshuo, que merecidamente se ha ganado su propio apartado en el blog. Para los que no les guste este tipo de comida disponen de innumerables restaurantes americanos de comida basura.

Regateo: Pufffff el regateo, constante y agotador. En tiendas, puestos callejeros, hostales etcétera, es indispensable regatear o pedir descuentos. En un principio piden cifras desorbitadas para luego pedir al cliente que haga una oferta, el incauto da la cifra en relación a lo que cuesta aquí o a lo que primeramente le han pedido y por mucho que tires a lo bajo ya te han pillado. En los sitios menos turísticos el regateo es más realista y normalmente pagas una cuarta parte de lo que te pedían. Por ejemplo, un artículo por el que te piden unos 100 yuanes lo puedes rebajar hasta los 25 +/- , pero en lugares como el mercado de la seda de Beijing se pasan tres pueblos. Inflan los precios de tal manera que por el mismo artículo de antes, te piden 750 yuanes o incluso más. Claro que puedes conseguir tras una durísima negociación que se convierte en todo un ritual, pagar los mismos 25 yuanes que en cualquier otro mercado, pero resulta un coñazo y muchas veces agobiante.

Enchufes: En China la corriente que utilizan es la misma que aquí (220v), por lo tanto no tendremos problemas a la hora de cargar baterías de móvil, cámaras etcétera. El único inconveniente es el clavijero, éste por desgracia sí es diferente. Normalmente los enchufes suelen tener dos entradas, foto aquí. Una es muy parecida a la nuestra pero con agujeros más anchos, podríamos utilizarla pero la holgura es considerable y pillarle el punto es complicado. La otra es la más habitual con tres entradas, una vertical y dos diagonales. Aunque en la mayoría de hostales había adaptadores para todo tipo de clavijas, os recomendamos que os compréis el vuestro en cualquier tienducha, así evitareis quedaros colgados si el hostel no dispone de ellos.

Guías: Para un viaje de estas características y con el hándicap del idioma, es indispensable que os llevéis alguna guía donde vengan reflejados los nombres de los sitios que queréis visitar con los caracteres chinos. Seguro que os sacará de algún que otro apuro. Además este tipo de guías suelen ser muy completas y traen muchísima información de los lugares a visitar, combinaciones de tren, hostales, restaurantes y un largo etcétera. Si a esto le sumáis alguna guía de conversación será lo ideal. Nosotros nos llevamos la famosa Lonely Planet de China, foto aquí; además de la guía para conversar también de la lonely Mandarin para el viajero,foto aquí. Hay que reconocer que fueron muy útiles las dos, sobre todo la Lonely de China, pero debemos hacer una severa crítica debido al lo obsoleta que se ha quedado. La última edición en castellano es del 2005 y a la velocidad que está cambiando China, realmente se ha quedado muy anticuada. En numerosas ocasiones las explicaciones son incompletas, descripciones poco detalladas o puntos de vista más que discutibles; aun así es indispensable cargar con ese pedazo de ladrillo durante todo el viaje

Gente: Después de un viaje de este tipo algunos se quedan con el paisaje, otros con las visitas o la comida, nosotros sin ninguna duda nos quedamos con la gente. Nunca hemos conocido una gente tan abierta y cariñosa como esta, ha sido algo indescriptible. La gente se extrañaba mucho al vernos por la calle cargando con nuestras enormes mochilas, nos saludaban al grito de Jálo!!! (hello) y nos miraban fijamente sin ningún tipo de pudor ( algo que en ocasiones agobia) ; hasta nos pidieron en numerosas ocasiones permiso para fotografiarse con nosotros, ya estamos en más de un álbum familiar. En muchos sitios se nos acercaban jóvenes y no tanto, para practicar su peculiar inglés.
Son muy curiosos y extrovertidos, sin tienen ocasión te preguntarán por la familia el trabajo etcétera, además siempre encuentras gente con conocimientos de inglés que está dispuesta a ayudarte o darte cualquier tipo de indicación. En numerosas ocasiones mientras estábamos parados en la calle consultando la guía de viajes, se nos acercaba alguien ofrecíendonos su ayuda. Esto no sólo era con nosotros, entre ellos también son muy abiertos y sociables; podías ver en restaurantes gente que estaba en mesas separadas y que no se conocían previamente, empezar una conversación y prácticamente acabar comiendo juntos. En los trenes igualmente, dos viajeros que ni se conocían mantenían largas y amenas charlas durante los interminables trayectos. Tienen mucha costumbre de estar en la calle jugando a las cartas o juegos de mesa, acompañados de grandes grupos de amigos que vigilan atentamente la partida. El tema de los sonoros escupitajos más bien es algo cultural y no de malos modales, por lo menos ellos lo consideran así; no obstante, hay que reconocer que es una auténtica guarrada sobre todo dentro de autobuses o trenes. Uno tiene que mentalizarse muy bien de lo que va a encontrarse allí.
Es increíble que durante tantos días y pasando por tan variados lugares no hayamos tenido exceptuando un pequeño altercado con un taxista abusón el primer día en Beijing, ningún tipo de problema o incidente, ¡con la de chinos y chinos que hay!. La experiencia ha sido inolvidable y siempre tendremos presente el trato y la amabilidad recibida por los habitantes de China, sinceramente un placer haberles conocido; para todos ellos, un sentido Duo Shie !!! ( muchas gracias).